В авто-мото технике используются два вида генераторов:

1.ГЕНЕРАТОР С ОБМОТКОЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ

2.ГЕНЕРАТОР НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ

Первые применяются в основном на автомобилях , в них нет постоянных магнитов и в качестве источника магнитного поля используется ротор , который намагничивается током , отводящимся от самого генератора . Регулируя силу тока протекающего через обмотку ротора ( обмотка возбуждения ) , а значит и его намагниченность , можно менять напряжение на выходе генератора . Собственно говоря этим и занимается регулятор напряжения в данном случае , представляющий из себя щеточно-коллекторный узел совмещенный с электронной схемой. В состав такого генератора входит еще и диодный мост , находящийся внутри самого генератора. Наличие щеточного узла является основным недостатком такого генератора . Ко второму недостатку можно отнести невозможность "стартануть" без АКБ , хотя иногда остаточной намагниченности ротора хватает для старта и , теоретически , можно завести автомобиль "с толкача" без АКБ .

Второй вид используется в мото технике и ветряках - ГЕНЕРАТОР НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ . Источником магнитного поля являются ферритовые или неодимовые магниты расположенные в роторе. Силу их магнитного поля "подрегулировать" нельзя , поэтому напряжение на таких генераторах зависит от скорости вращения . Для "старта" аккумулятор не нужен - начинают вырабатывать электричество сразу с началом движения. Основным недостатком является зависимость напряжения от частоты вращения , а плюсом является то , что нет щеточного узла. Еще одной особенностью таких генераторов является то , что они обратимы - если подать на них напряжение , грубо говоря ,такой же "формы" как они вырабатывают - они становятся электродвигателем . Есть даже техника , в которой это применяется - там стартер и генератор это одно устройство .

Для таких генераторов применяются три вида регуляторов напряжения - два вида "релейных" и один импульсный . Идеальным решением является ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ Такие преобразователи позволяют использовать электроэнергию генератора с очень малыми потерями. Применяются в ветряках а так же в электростанциях любого вида , где важно преобразовать энергию ветра , воды , пара или вращающегося ДВС в электрическую с минимальными потерями .

В мототехнике , где генератор является вспомогательным устройством, и почти вся энергия двигателя нужна именно для движения , т. е. именно в "механическом" виде , применяют регуляторы напряжения РЕЛЕЙНОГО типа . Их даже до сих пор называют РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР так как , раньше , когда генераторы уже были а транзистор с диодом еще не изобрели , для регулировки напряжения использовали РЕЛЕ. Оно либо разрывало цепь питания при повышении напряжения, либо замыкало обмотки накоротко - шунтировало их.

Отсюда и два типа регуляторов напряжения - шунтирующие и нешунтирующие. И тот и другой тип позволяют при максимальной нагрузке на генератор отбирать "всю" полученную энергию. Шунтирующий регулятор замыкает обмотки генератора накоротко при превышении напряжения заданного значения . Нешунтирующий - размыкает цепь обмоток генератора при превышении напряжения на выходе заданного значения. При этом основная проблема всех регуляторов - нагрев при работе . Для борьбы с нагревом в конструкции применяются большие радиаторы , а сами регуляторы устанавливаются так , чтобы они обдувались потоком встречного воздуха или потоком воздуха от колеса. Теперь разберем , что же в регуляторе напряжения больше всего греется . И это конечно диодный мост ! Никуда от него не деться , а значит регуляторы грелись , греются и будут греться . Остается только понять , как можно уменьшить этот нагрев и в каком типе регуляторов это получится сделать успешнее всего . Шунтирующий или нешунтирующий ? какой меньше греется ?

НЕШУНТИРУЮЩИЙ: При размыкании цепи обмоток ток по обмоткам не течет , сам генератор не греется , но вот элементы , которые осуществляют это размыкание греются , так как они должны пропускать через себя ток всей нагрузки когда цепь замкнута . Есть по сути всего две схемы нешунтирующих регуляторов - на тиристорах и на мосфетах в качестве ключей . Схема на тиристорах , где они еще выполняют роль диодов выпрямительного моста , работает на частоте самого генератора - обычно это от 500 до 1000 гц и из за этого дает огромные пульсации на выходе , сгладить которые может только аккумулятор . Если аккумулятор теряет емкость от старости или разряжается - заканчивается все печально : при отсутствие аккумулятора такой регулятор буквально выжигает всю электронику , у которой нет защиты от перенапряжения . Не спасает даже установка конденсатора большой емкости , я пробовал ставить 42000 мкф с регулятором от DINLI - не помогает. Типичная картина : кто-то засел в грязи , высадил АКБ лебёдкой , заглох и завел двигатель ручным стартером . Все , вынесло блок зажигания и он остался навечно в этом болоте. Мне известно две модели , где штатно установлены такие регуляторы : KAZUMA и DINLI ( и карбюраторная версия и инжекторная ) . На них рекомендуется внимательно следить за состоянием АКБ , не допускать его разрядки , а для лебедки использовать отдельный аккум , установленный в кофре . А лучше вообще заменить регулятор напряжения на нормальный. Вторая схема нешунтирующего регулятора используется только "самодельщиками" т.к. там достаточно сложный блок управления мосфетами, которые работают на сравнительно большой частоте - обычно это 30-50 кГц , что сводит пульсации на выходе к минимуму . Лично мне такие регуляторы заводского производства не попадались . Общая проблема нешунтирующих регуляторов заключается в том , что на отключенных обмотках генератора напряжение на высоких оборотах может достигать до 200 вольт и выше. Все компоненты должны быть "высоковольтными" - в момент восстановления цепи они должны выдержать это напряжение . А полупроводники так устроены - чем выше максимальное напряжение , на которое они рассчитаны , тем хуже их характеристики . Если не вдаваться в подробности - тем сильнее они греются при работе .

ШУНТИРУЮЩИЙ: В интернете можно найти много откровенного вранья и заблуждений относительно шунтирования . Проводка плавится , контакты горят , регулятор перегревается - и это все из-за шунтирования . Полная чушь. Шунтирование на нагрев регулятора , если речь не идет о тиристорном никак не влияет . На нагрев контактов и проводов , если они в хорошем состоянии тоже. Это потому , что почти вся избыточная энергия при шунтировании идет на нагрев магнитопровода генератора - сердечника статора , сами обмотки практически не греются так как имеют сопротивление близкое к нулю . Лишь часть этой энергии идет на нагрев элементов шунтирования . Если для этого используются тиристоры - нагрев выше. Если же шунтирование осуществляется современными мосфетами - полевыми транзисторами - нагрев ниже. В настоящее время, уважающие себя и своих покупателей производители ,тиристоры не применяют.

Поэтому сравнивать будем шунтирующий на мосфетах и нешунтирующий на тиристорах .

Что можно сделать для снижения нагрева? В обоих можно в верхнем плече диодного моста поставить диоды Шоттки , но в нешунтирующем это будут диоды на 200-250 вольт а в шунтирующем можно применить на 40 вольт , а у них падение напряжения на переходе в прямом направлении в полтора - два раза меньше ! А больше ничего и не сделать ... в нижнем плече диодного моста останутся у нешунтирующего тиристоры а у шунтирующего паразитные диоды мосфетов. У мосфетных диодов падение напряжения примерно на 10 процентов ниже чем у тиристоров ! Получается , что в теории , шунтирующий регулятор греется меньше как минимум на 50 процентов , естественно это при условии , что мосфетами управляет нормальная схема с быстрыми драйверами , в идеале микропроцессорная. На практике все то же самое , регуляторы динлика и казумы - самые горячии из всех , что я встречал . Выбор очевиден - современный , качественный , ШУНТИРУЮЩИЙ регулятор на МОСФЕТАХ !

Надо еще пару слов сказать о количестве ФАЗ . Генераторы на постоянных магнитах и соответственно регуляторы напряжения для них бывают либо однофазными либо трехфазными . В теории можно сделать многофазный генератор , но смысла в этом нет никакого . Однофазный генератор имеет одну обмотку распределенную по полюсам статора и соответственно , т.к. обмотка одна - у нее два конца . В трехфазном генераторе три обмотки , которые распределены по трем группам полюсов на статоре , эти обмотки соединяются по схеме либо "ЗВЕЗДА" либо "ТРЕУГОЛЬНИК" и в том и в другом случае из генератора выходят три провода . Т.е. все просто - два провода - ОДНОФАЗНЫЙ, три провода - ТРЕХФАЗНЫЙ . Никаких ДВУХФАЗНЫХ не бывает , если слышите такое от кого-то , значит этот кто-то просто необразованный человек , который несет бредятину . Особенно если так говорит "мотоэлектрик" - бегите от него , это не электрик а самозванец .

И пару слов про работу регуляторов напряжения без АКБ - хороший регулятор спокойно работает без АКБ при наличии на выходе конденсатора небольшой емкости . Обычно хватает тех , что установлены внутри блоков управления , но всегда можно поставить дополнительно конденсатор параллельно АКБ , желательно не простой электролитический а полимерный - он меньше греется . Но , если на технике установлен электрический вентилятор охлаждения радиатора , эксплуатация без АКБ скорее всего будет невозможна. Мощность таких вентиляторов очень часто выше мощности генераторов , и они рассчитаны на работу в паре с АКБ .

Остается добавить , что трехфазный регулятор может работать как однофазный , при этом третий фазный провод просто не подключается.